О парусном спорте!

Теперь можно приступать к подгонке бортовин. Для этого нужно снять кое-где небольшую малку с боковых вертикальных реек шпангоутов. Одновременно проверим, временно прихватив бортовины к шпангоутам гвоздями, плотно ли прилегают их кромки к палубе; там, где нужно, кромки подстрогаем. Поставим бортовины на место, прихватив их к шпангоутам струбцинами сначала в средней части, затем вблизи оконечностей поплавка. Все соединения со шпангоутами промажем клеем; дополнительно закрепим бортовины шурупами З х 28 - по два в каждый шпангоут. Головки этих шурупов утопим на 2 - 3 мм глубже поверхности бортовин, а потом прошпаклюем эти места клеем с древесной мукой.

Как бы тщательно не был сделан поплавок, все равно внутрь будет проникать немного воды. Надо предусмотреть возможность время от времени воду из поплавка удалять. Для этого в транце сделаем сливную пробку; можно приспособить металлическую завинчивающуюся пробку от какой-либо банки.

Острой стамеской в каждом шпангоуте с обеих сторон киля сделаем небольшие - 6 х 6 мм - угловые шпигаты; такие же водопротоки нужно будет вырубить и в нескольких местах по кромке киля, прилегающей к днищу.

Самая ответственная операция - подгонка и установка обшивки днища. Прикладывая рейку под углом к ДП, так, чтобы она касалась одновременно шпангоутов, бортовин и киля, снимем малку со всех кромок набора, к которым должны приклеиваться листы днища. Тщательно обчертим и обрежем по контуру все три листа с небольшим (3 - 4 мм) припуском по бортам на строжку после затвердевания клея. Трижды покроем внутренние поверхности поплавка и днища олифой, оставляя чистыми места склейки: для этого можно использовать все ту же липкую ленту соответствующей ширины. В носу и корме плотно подгоним плиты легкого пенопласта, вставив его в промежутки между брештуком и шп. 1, между транцем и шп. 6; в пенопласте тоже надо сделать шпигаты, чтобы вода проходила к сливной пробке в транце.

Первыми устанавливаем носовые половинки днища, закрепляя их на клею и гвоздиках 1 х 16 к набору. По килю и по шп. 5 крепление кромки листов усилим шурупами 3 х 16, поставив их с шагом 200 мм. После затвердевания клея прострогаем кромки настила палубы и днища, выступающие наружу за бортовины; острые грани поплавка обработаем по радиусу 4 - 6 мм. Затем все поверхности поплавка зачистим шкуркой и подготовим их под окраску.

Шверт и плавник снаряда склеим из фанеры и обработаем точно так же, как и шверт "Оптимиста". В отверстия, просверленные в рейках на верхней кромке шверта, заложим петлей капроновый шнур, за который будет удобно вытаскивать шверт из колодца при плавании на попутных курсах и при подходе к берегу.

Плавник можно вклеить в корпус наглухо, но для удобства перевозки и хранения снаряда лучше сделать его съемным.

Мачту склеим из двух прямослойных сосновых реек. Как и при изготовлении мачты для "Оптимиста", сначала прострогаем заготовку до квадратного сечения 45 х 45 мм. Затем сострогаем грани до сечения 24 х 24 мм у топа и 38 х 38 мм у шпора, следя за тем, чтобы в любом сечении по длине заготовка была симметрична относительно продольной оси. Окончательно обработаем заготовку до круглого сечения, прошкурим, тщательно проолифим и трижды покроем лаком. Благодаря сужению к топу мачта получится более гибкой в верхней части.

Шверт и кормовой плавник.

Гик в сборе.

Мачта.

При сборке шарнира концы распорной втулки, вставленной в текстолитовый сухарь и щечки, надо расклепать так, чтобы сухарь вращался свободно, а щечки надежно удерживались на концах втулки. На конец болта 4 в отверстие вкладыша 1 (смотри чертеж шарнира) навернем гайку и "законтрим" ее от отвинчивания при помощи колечка 2 (на подобное колечко надевают ключи), свернутого из пружинной 1,5-миллиметровой проволоки и продетого в отверстие, просверленное в конце болта.

Все детали шарнира должны быть сделаны из нержавеющих материалов, чтобы избежать коррозии и неизбежного при этом заедания в осях.

- Это наш первый парус бермудского типа. Постараемся придать ему при раскрое профиль, подобный птичьему крылу, - с хорошей выпуклостью- пузом. Для этого сделаем переднюю шкаторину выпуклой - с серпом, наибольшая величина которого (стрелка серпа), должна располагаться в нижней трети паруса.

Однако этого мало. Для получения правильного профиля паруса нужно сделать еще и клиновидные закладки по поперечным швам у передней шкаторины - на чертеже они заштрихованы. Эти клинья нужно убрать и застрочить внутри шва до приметывания кармана мачты. Закладки заранее наметим карандашом на кромках каждого полотнища.

Чтобы при постановке на мачту по передней шкаторине не образовалось морщин, карман для мачты сделаем из отдельной полосы лавсана и пришьем его к шкаторине паруса. Нужно зашить верхний конец кармана так, чтобы топ упирался в фаловый угол паруса. Лучше подложить сюда пару слоев ткани, чтобы парус не протерся. В кармане надо вырезать окошко для крепления гика к мачте и сделать латкарманы (как - вы уже знаете).

Лавсановый парус для виндсерфера: а - развертка кармана для мачты; б - основные размеры паруса; в - латкарман.
Заштрихованы клиновые закладки по швам. Если парус шьется из хлопчатобумажной или льняной ткани, необходимо каждое полотнище усилить еще одним-двумя фальшшвами.

В галсовом и шкотовом углах поставим люверсы для снасточек, при помощи которых можно будет регулировать натяжение шкаторин в зависимости от силы ветра и тем самым изменять величину пуза. В слабый ветер лучше тянет более пузатый парус. Значит, шкот и галс можно ослабить. В сильный ветер большое пузо становится вредным - увеличивает кренящую силу на парусе и дрейф снаряда, поэтому, чтобы сделать парус более плоским, шкот и галс надо будет натянуть - набить - очень сильно.

Щелевой стопор из алюминиевой трубки.
Для крепления концов шкота и снасточки, соединяющей гик с мачтой, на гике поставим пару простейших стопоров из обрезков алюминиевой трубки. Тросик зажимается в клиновой прорези, если стопор поставлен острием выреза в сторону тяги конца. Натянув конец, его вводят в прорезь.

Думаю, что для многих из вас, во всяком случае - поначалу, парус площадью около 6 м2 окажется слишком велик. Давайте-ка сделаем так, чтобы можно было брать рифы. На яхтах при взятии рифов скатанную парусину привязывают риф-штертами к гику, на виндсерфере же придется вязать штерты за мачту. Чтобы сохранить пузо у зарифленого паруса, расположим ряд люверсов для риф-штертов не по прямой, а по несколько изогнутой линии. Давайте приложим рейку концом к фаловому углу паруса, а другой ее конец перенесем по нижней шкаторине на 700 мм от мачты в сторону шкотового угла. Слегка изогнув рейку, наметим по ней линию постановки люверсов. Под каждый люверс пришьем ромбовидную накладочку из лавсана для усиления ткани в этом месте.

Можно поставить отдельные штерты длиной по 180 мм или использовать для рифления один шнур - сез-невку.

Посмотрим, как будет выглядеть парус со взятым рифом. Подтянем сначала самый нижний люверс и прихватим его риф-штертом к мачте. Сложим лишнюю ткань пополам и аккуратно скатаем ее в плотную скатку до ряда люверсов. Прижав теперь скатку к мачте, завяжем все остальные штерты. Площадь паруса уменьшилась примерно на 1,5 м2. С таким парусом в умеренный ветер справятся даже младшие яхтсмены. А когда вы освоите виндсерфинг, риф можно будет отдать.

Расположение линии люверсов для риф-штертов на парусе.